Перейти к содержимому

  • 12
  • 3
  • 6
  • 9

Рейтинг Контента


#35433 Приспособление Для Запрессовки Ступицы В Кулак

Написано Ringo 24 Июль 2015 - 10:36

На Шкоде, как и на многих других иномарках ступица с подшипником не разборные - одна запчасть. Естественно тут при ремонте без спецоснастки не обойтись. В инете перечитал кучу всего, в большинстве бесполезного, даже вредного.  Многие, на автомобильных форумах, делятся своим опытом по замене ступиц - одни давят прессом на нее, другие тисками вдавливают, прикладывая силу давления на ступицу, есть умельцы, советующие "потихоньку" молоточком загнать ее на место. Но все эти способы, как говорит Сергей Лавров, для нас не приемлемы. Эта ступица устроена так, что вутренней обоймой подшипника она сама и является. Значит давя на нее, мы нагружаем "внутренности" поднипника - шарики в точках контакта с боковыми поверхностями "беговых" дорожек продавливают твердый, но хрупкий слой, делая микротрещины, микролунки (подобно питам на зеркальной поверхности компакт-диска). В итоге имеем сокращенный ресурс этого не дешевого узла.  

Объехал я не мало автомастерских, задавал вопросы, что и как, разговаривал со слесарями и их руководителями, и только в офсервисах мне сказали, что уних есть необходимая оснастка. Правда я ее видел только на экране монитора в программе ElsaWin. В продаже такой приспособы не найти.  С завистью смотрел я ролики на YouTube... Такие инструменты мне не по карману. В результате пришлось все делать самому из того, что имелось под рукой:
 
1.  1.jpg  старые запчасти пригодились
2.  2.jpg  знакомый токарь обработал их и выточил дополнительные детальки
3.  3.jpg  4.  4.jpg  5.  5.jpg
6.  6.jpg  7.  7.jpg  8.  8.jpg
9.  15.jpg  10.  15.jpg  11.  17а.jpg
12.  12.jpg  13.  13.jpg  14.  14.jpg
15.  16.JPG  16.  17.JPG  17.  11.jpg
18.  18.JPG  19.  19.JPG  20.  20.JPG
21.  21.JPG  22.  22.JPG  23.  23.JPG
24.  24.JPG  25.  25.JPG  26.  26.JPG
27.  27.JPG  28.  28.JPG  29.  29.JPG
30.  30.JPG  31.  31.JPG  32.  32.JPG
33.  33.JPG  34.  34.JPG  35.  35.JPG
36.  36.JPG
 
Тем, кто заинтересован предлагаю видео, снятое мною во время ремонта, сильно не критикуйте, волнение перед камерой меня слегка сковывало и язык мой иногда произносил не верные слова.
 
 
 

  • 7


#36112 Ремонт Термостата Bts 1.6

Написано levik 08 Октябрь 2015 - 16:05

Ремонт термостата Bts 1.6

Запчасти к термостату продаются в трех видах:

№1 Непосредственно сам термостат полностью собранный с датчиком температуры цена 10 800 руб. 0ат.jpg

№2 Ремкомплект, состоящий из двух термостатиков (to 95oС-105oС  и to 80oС-83oС) с пружинами и клапанами, двух крышек, и двух прокладок под крышки ценой 6200руб. 0вт.jpg

№3 Ремкомплек из одного термостатика to 95oС-105oС, с пружиной и клапаном ценой 1800 руб. 12т.jpg

Термостатик to80oС-83oС отдельно не продается!!!

Так как мне нужен был to80С-83oС, то пришлось брать комплект № 2.

1. Снимаем термостат с двигателя.

А). Сливаем АНТИФРИЗ.

Б). Отсоединяем патрубок воздуховода 0т.jpg  с помощью приспособы для снятия пружинных хомутов 00т.jpg

В). Отсоединяем разъем температурного датчика, вынимаем скобу крепления датчика, сам датчик (не потеряете прокладку), и четыре шланга 1т.jpg  2т.jpg  с помощью приспособы для снятия пружинных хомутов 3т.jpg

Г). Вынимаем стопорную скобу соединяющую термостат и трубу системы охлаждения 4т.jpg  поддев ее каким-нибудь крючком (осторожно не сломайте, она пластмассовая). Фото сделано со стороны салона, а находится она тут 5т.jpg

Д). Откручиваем четыре винта крепления корпуса термостата к двигателю битой Т30 7т.jpg  6т.jpg

Е). Аккуратно, с небольшим усилием (чтоб не сломать и не выдернуть трубу системы охлаждения из корпуса насоса ОЖ) слегка покручивая корпусом термостата отсоединяем от трубы охлаждения (трубу держим свободной рукой). Все, термостат в руках – идем в теплое удобное место для разборки и сборки термостата.

2. Разбираем термостат.

А). Откручиваем шесть шурупов битой Т25 7т.jpg по три на каждой крышке. Откручиваем аккуратно крышки по очереди, придерживая крышку второй рукой (пружины находящиеся под крышками очень сильные и все может разлететься, причем если выкрутите два шурупа, а третий не успеете и крышка сорвется с руки – то вырвет третий шуруп с корнями, т.е с частью корпуса, и попадете уже на + 10 800 руб.). 8т.jpg

Эту операцию проделываем с обоими крышками. 

Потом вынимаем пружины, клапана, и термостатики (короче- все что внутри). Вот, что у нас останется. 9т.jpg

Б). Начисто вымываем корпус термомтата.

3. Собираем термостат.

Схема, куда какой термостатик: 13та.jpg

А). В посадочное место со стороны датчика t13т.jpg  вставляем термостатик to 95oС-105oС  (входит туго) 14т.jpg  на него надеваем клапан  15т.jpg  на клапан пружину 16т.jpg  в крышку вставляем соответствующую прокладку смоченную водой,  на пружину сверху ровненько насаживаем крышку, и прижимаем (с усилием)  вкручивая шурупы, не отпуская крышку, пока не закрутите все шурупы. 17т.jpg  С обратной стороны термостатик будет выглядывать, это так должно быть. 18т.jpg  

В) аналогично собираем вторую часть. 19т.jpg  20т.jpg  21т.jpg  вид сзади: 22т.jpg

Г) В посадочное место датчика to вставляем датчик toс надетой и смоченной водой прокладкой 23т.jpg  

Д) Закрепляем датчик скобой 24т.jpg

Ж) Возвращаем на место прокладку корпуса термостата 26т.jpg  лучше конечно купить новую 27т.jpg  цена 300 руб. 28т.jpg

Конструкция в сборе: 25т.jpg

 

4. Перемещаемся к машине, и водружаем на двигатель свое творение в обратном порядке.

Сначала  приваживаем корпус термостата к двигаталю, одновременно надевая его на трубу охлождающей жидкости (помним! Аккуратно!). Затем вставляем скобу 15100011.jpg  в пазы места крепления термостата и трубы ОЖ (надо совместить пазы на трубе с прорезью в корпусе термостата, а уж потом пихать!). Потом, равномерно, крест-накрест прикручиваем корпус термостата винтами.

 

Перед тем, как надеть патрубки радиатора, через верхний патрубок надо влить антифриз до заполнения по максимуму радиатора. Тоже попытаться сделать и с радиатором печки (если получиться).  Затем одеть нижний патрубок печки и верхний патрубок радиатора. В верхний патрубок печки аккуратно вливать антифриз до тех пор, пока из ответной части в термостате он не начнет вытекать и сразу одеть патрубок. Зажать патрубки хомутами. Не присоединяя нижний патрубок радиатора заливаем антифриз в расширительный бачек, пока из патрубка не начнет течь (патрубок находиться максимально вверху). Присоединяем патрубок и зажимаем оба патрубка хомутами. Доливаем антифриз в расширительный бачек до минимума.  Визуально осматриваем все соединения на протечки.

 

Заводим двигатель, печку выставляем на максимальное тепло и наблюдаем за поведением антифриза. Антифриз остается на своем уровне, а из печки дует горячим – все в норме, ждем открытия клапанов в термостате и включения вентилятора. Если все сработало штатно, то глушимся, ждем пока остынит до примерно 50оС, доливаем антифриз до тормы. (это в идеале)

 

Ну, вот и все. Можно ехать. Так было в первый раз, при замене радиатора.

 

Нюансы:

 

Если бачек начал заполнятся, значит в системе воздушная пробка. Вероятнее всего пробка в радиаторе печки (симптомы: верхний патрубок теплый, нижний холодный, воздух дует холодом). А дальше танцы с бубнами. Я делал так: сначала жомкал патрубки – часть воздуха вышла, затем отсоединил трубку сопуна от верхнего патрубка и пролил ее антифризом пока  он не начал выливаться в бачек и снова одел – часть проблемы ушла, но не до конца. Потом дождался открытия первого клапана (примерно 87оС было) и прогазовал несколько раз по 3-4 секунды до 3000 оборотов. И после этого в салон пошел горячий воздух, а уровень в бачке упал ниже минимума. Заглушился, подождал пока остыло до 50оС, долил до минимума и повторил прогазовку. И так раза три еще, пока уровень в бачке не остался неподвижным на минимуме. Долил до нормы.

 

Ну, вот и все. Можно ехать. Так было в этот раз.

 

Если кому-то, что-то не понравилось, то не критикуйте – это не руководство к ремонту, а мой личный опыт. Кто-то делает по-другому, тут важен результат.

 

Все работы по борьбе с пробкой выполнял под контролем температуры. Контролировал «ВАСЬКОЙ», Выше 105оС нагреваться не позволял.

P.S. Проехал 100 км до работы – полет нормальный. Температура держится в пределах 87оС.


  • 6


#39638 Упор Полки Багажника

Написано dima-b3 01 Сентябрь 2017 - 09:20

Статья была написана в ноябре 2013 года, но как оказалось - не теряет своей актуальности. Поэтому повторю ее здесь - если поможет кому - буду рад.

 

Наконец-то дошли руки заняться обшивкой багажника. Случилась у меня (а точнее у предыдущего хозяина) такая неприятность – треснула верхняя передняя пимпочка на правой обшивке, на которую опирается полка багажника.

0_18cc08_ffc8c57b_XL.jpg

0_18cc09_4cd77e1f_XL.jpg

Было принято решение снять обшивку и посмотреть на нее изнутри.
Для начала откидываем правое заднее кресло вперед (целиком можно не вынимать),  снимаем обшивку пола – поддеваем две «кнопки» справа и слева (слева кнопка еще есть, справа уже снята)

0_18cc0a_6c2dca57_XL.jpg

0_18cc0b_a04d57fe_XL.jpg

Снимаем накладку на порог багажника. Для этого отвинчиваем два самореза (отмечены стрелками) и тянем накладку вверх (отщелкиваем 4 пистона).

0_18cc0c_f4cc25ba_XL.jpg

0_18cc0d_d84e180d_XL.jpg

Общий вид накладки порога с внутренней стороны. Стрелками отмечены пистоны.

0_18cc0e_34b770c7_XL.jpg

Откручиваем один саморез (нижняя стрелка) и снимаем крючок (верхняя стрелка). Для снятия крючка поддеваем лезвием заглушку, под ней винт с внутренним шестигранником. Такой же крючок снимаем в передней части обшивки.

0_18cc0f_ff32cc8b_XL.jpg

Снимаем откидной крючок (выкручиваем винт).

0_18cc11_f827b4f9_XL.jpg

Снимаем облицовку стойки за правым пассажиром. Поддеваем заглушку (стрелка).

0_18cc10_d5e36f59_XL.jpg

Под заглушкой находим винт. Открутив винт берем накладку за нижний край и тянем на себя – отщелкнется один пистон. Далее тянем накладку вниз и немного покачиваем вправо-влево – она вылезет из-за обшивки потолка.

0_18cc12_8dd43a68_XL.jpg

Откручиваем два самореза.

0_18cc13_cc22d651_XL.jpg

Отклоняем заднюю часть обшивки (отщелкнутся 3 пистона) и отсоединяем разъем освещения багажника.
Далее аккуратно тянем обшивку на себя и отщелкиваем остальные пистоны.

0_18cc14_f16fdc4c_XL.jpg

Вид правой обшивки багажника с внутренней стороны (стрелками обозначены пистоны).

0_18cc15_7987486a_XL.jpg

Целая пимпочка с внутренней стороны (видны ребра для усиления места стыка)

0_18cc16_bd1574b4_XL.jpg

Треснутая пимпочка с внутренней стороны (ребер нет) с подтеками клея – поже пытались заклеить снаружи.

0_18cc17_a9b5f152_XL.jpg

Для ремонта просверлил отверстие в пимпочке диаметром 5 мм и использовал винт с потайной головкой М5х40. Отверстие с наружной стороны (со стороны головки винта) раззенковал сверлом 9 мм. Вставил винт заподлицо, изнутри полость заполнил двухкомпонентным эпоксидным клеем. На винт одел усиленную шайбу М8, потом усиленную шайбу М5 и затянул гайкой (без фанатизма, чтобы не продернуть винт внутрь).
С наружной стороны выемку заполнил тем же эпоксидным клеем.
Вид снуружи.

0_18cc18_6b42fe0c_XL.jpg

Вид изнутри.

0_18cc19_bf21974e_XL.jpg

Ждем пока схватиться клей и собираем всё в обратной последовательности.
После застывания клея придаем ему форму надфилем и наждачкой и можно пшикнуть черной краской. Я пока оставил как есть.

 

PS: После 4 лет эксплуатации клей приобрел "янтарный" оттенок, а так всё на месте, все работает


  • 5


#34542 Замена Амортизатора И Пружины Задней Подвески.

Написано levik 27 Апрель 2015 - 06:35

Работы производятся без подъемника и одним «не специалистом» (типа полевые условия).

1. Ослабляем болты крепления колеса .

2. Вывешиваем на домкрате одну из сторон задней части Румика. (в идеале вывесить весь зад – проще устанавливать пружины, но у меня только два домкрата).

2. Снимаем колесо.

3. Вторым домкратом поддомкрачиваем за балку до тех пор, пока амортизатор не начнет сжиматься.  20150406_213939.jpg (иначе при полностью опущенной балке, при откручивании болтов крепления опор есть вероятность сорвать резьбу в корпусе, да и откручивать тяжелее).

4. Откручиваем болты крепления опоры амортизатора. Головка Х16. 20150406_203710.jpg  20150406_204238.jpg

5. Откручиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора. Головка Х16 и ключ Х16. 20150406_203701.jpg Работу в нижней части проводим аккуратно и внимательно, дабы не сломать датчик ABS. Его цена на 24.04.15: диллер-8000 р., рынок 5600р.(минимум). 

6. Вытягиваем болт нижнего крепления амортизатора, сжимаем амортизатор и вынимаем его вверх.

7. Опускаем балку полностью и убираем второй домкрат.

8. Берем подходящий рычаг, и как показано на фото опускаем заднюю балку до тех пор, пока не сможете вынуть пружину.

20150406_210841.jpg

(не забудьте снять с креплений провод датчика АBS). 20150416_170918.jpg

Если у Вас не хватит сил достаточно отжать балку, чтобы вынуть пружину, то надо вывесить балку полностью, подняв противоположную сторону. Использовать стяжки пружин тут очень неудобно. Правую пружину менял со стяжками – заняло времени гораздо больше.

 

9. Если решили оставить старые опоры, то на снятом амортизаторе откручиваем гайку опоры и снимаем ее (я поменял опоры на новые, так как купил заранее, но по факту оказалось, что можно было оставить родные). 

Совет: откручивайте (сорвите хотя бы) гайку штока амортизатора зажав кончик штока в хорошие тиски. (не хотите мучиться с откручиванием – купите новые, цена вопроса от 550 до 700 рублей за штуку)

10. Собираем амортизатор.

Соединяем Пыльник с отбойником.20150406_212419.jpg

Надеваем эту конструкцию на шток амортизатора и завершаем ее опорой. 20150406_212610.jpg

Затягиваем гайку (без фанатизма, но и не слабо) и вставляем отбойник (с усилием) в нижнюю часть опоры. Ключ Х17 и ключ Х8 20150406_211822.jpg

 11. Собираем заднюю подвеску в обратном порядке. Не забудьте поставить на место опору пружины. Не забываем про датчик ABS (слишком дорогой и очень ломкий)20150406_205753.jpg

Правильно установленная пружина: 20150416_145718.jpg

Неправильно установленная пружина: 20150416_145135.jpg

Ставим на место собранный амортизатор. Перед установкой, не забудьте несколько раз прокачать его в вертикальном положении и после прокачки держите его только в вертикальном положении. Сначала крепим нижнюю часть, затем поддомкратив – верхнюю. 20150406_214002.jpg

Закрепляем обратно провод ABS. Возвращаем на место колесо. Опускаем и убираем домкрат.

Все болты отмыл, смазал графитовой смазкой и поставил обратно, менять не пришлось. Были под пружинами остатки от какой-то тонкой подложки, но я не заморачивался с ее поиском.

Ну, вот и все. Можно ехать.

Если кому-то, что-то не понравилось, то не критикуйте – это не руководство к ремонту, а мой личный опыт. Кто-то делает по-другому, тут важен результат.

 

Материал:

Пружина 20150425_173252.jpg

Опора пружины (оставил родные) 20150406_205930.jpg

Опора амортизатора. 20150406_211450.jpg

Пыльник амортизатора (обычно с родными все в порядке). Отбойник менять придется. 20150406_212332.jpg

Амортизатор 20150425_173133.jpg 20150406_211211.jpg


  • 5


#34107 Замена Натяжителя Поликлинового Ремня Двигатель Bts 1.6.

Написано levik 13 Март 2015 - 20:57

Если у Вас слетел ремень – это первый признак неисправности натяжителя. Сначала, Вы ничего не увидите, и не услышите. Со временем, ремень начнет рваться  вдоль (полосоваться) – это уже криминал. 0.jpg

 

Меняем натяжитель.

1. Снимаем ремень. Для этого ключом  Х16 (желательно звездочка, или головка) за болт натяжителя, оттягиваем натяжитель против часовой стрелки, до тех пор, пока не снимется ремень.

2. Снимаем генератор. (в принципе, можно изловчиться и поменять натяжитель и без снятия генератора, но это будет очень неудобно, и с риском порвать проводку находящуюся в том месте).

Нижний болт генератора находиться под направляющим (паразитным) роликом, поэтому, для удобства снимаем его. (тем более, раз уж меняете натяжитель, то желательно поменять и ролик).

Чтоб вынуть направляющий ролик, надо немного выкрутить упор ролика (иначе ролик не пройдет между корпусом авто и двигателем). 3.jpg

 

Отсоединяем разъем генератора и силовой провод (ключ Х13). 1.jpg

 

Отсоединяем хомут проводов генератора (ключ Х8). 2.jpg

 

Откручиваем болты крепления генератора (ключ Х13) и с усилием снимаем генератор с креплений, двигая его в сторону радиатора. 4.jpg

 

И вынимаем его со стороны выпускного коллектора, предварительно сняв кожух коллектора. Вынимаем осторожно, чтобы не повредить трубку насоса кондиционера. 5.jpg

 

Головкой Х16 откручиваем болт крепления натяжителя. (желтым отмечена поломка самого натяжителя) 6.jpg  7.jpg

 

Вынимаем натяжитель. 8.jpg  9.jpg

 

Вычищаем посадочное место натяжителя. 11.jpg

 

Ставим новый натяжитель в посадочное место и затягиваем болт. 12.jpg  13.jpg

 

Ставим на место генератор, предварительно немного выбив наружу втулки (легче надеть на крепление). Подсоединяем разъем, силовой провод и хомут крепления проводов. 14.jpg

 

Чтоб вкрутить направляющий ролик надо немного выкрутить упор ролика (иначе ролик не пройдет между корпусом авто и двигателем).  15.jpg  16.jpg

 

Надеваем ремень. Вынимаем стопор натяжителя, немного подав натяжитель за болт ключом Х16 против часовой стрелки. 10.jpg  17.jpg

 

Не забываем поставить наместо кожух выпускного коллектора.

Ну, вот и все. Можно ехать. 18.jpg

 

Цена вопроса на 12.03.2015г.: Натяжитель – 1900р., Ролик – 750р., Ремень – 700р. (на авторынке)

На этот момент у дилера: Натяжитель – 3600р., Ролик – 1900р., Ремень – 1600р.


  • 5


#33241 Видеоролики Roomster

Написано Gek 17 Январь 2015 - 18:23

Skoda Roomster Production, Kvasiny 2014 - производство Румстера в Квасинах.

Всё бы хорошо, да кажется на 2.58 при монтаже двигателя трубку кондиционера подломали! ;)


  • 5


#32421 Спам На Форуме

Написано Gek 21 Декабрь 2014 - 16:35

Нет, мне это тоже не видно! ....Ха! у меня уже рейтинг -2! Не нравится гадам что я их тру и блокирую! :spiteful:

Товарищи! Если администраторы ввели ограничения по дизлайкам и меня заблокирует  не поминайте лихом! :sorry:


  • 5


#38445 1.4 Tdi (Bnv) Инструкция По Снятию Турбины

Написано dima-b3 18 Октябрь 2016 - 19:09

:) ну вот и последняя часть операции по извлечению турбины

 

Теперь снимаем корпус воздушного фильтра. Выкручиваем саморез на заборном воздуховоде и снимаем воздуховод. Откручиваем один винт и тянем корпус на себя, при этом не забываем отсоединить вакуумный шланг, фишку с расходомера и клипсу жгута проводов от корпуса

0_15ad85_9a294b3f_XL.jpg

0_15ad86_6c4e1e64_XL.jpg

0_15ad87_e1d2192c_XL.jpg

0_15ad88_14561856_XL.jpg

Далее из освободившегося пространства с помощью различных удлинителей, карданчика и головки на 12 откручиваем 4 гайки выпускной трубы от турбины

0_15ad89_8037ea9a_XL.jpg

Остается один шаг до снятия турбины - с помощью головки на 12 и различных слов откручиваем 6 гаек крепления выпускного коллектора к двигателю: 3 в верхнем ряду и 3 в нижнем.

Чтобы не мешала вынимать турбину с коллектором снимаем маслозаливную горловину с клапанной крышки. Всё. Теперь осторожно, чтобы ничего не зацепить и не оторвать, вынимаем коллектор с турбиной.

0_15ad8b_78b3c713_XL.jpg

0_15ad8c_2e3a6706_XL.jpg

0_15ad8d_eecd923b_XL.jpg

0_15ad8e_e99cb73d_XL.jpg

0_15ad8f_117fd9be_XL.jpg

 

Дело сделано. Дальше проводим работы с турбиной и устанавливаем всё в обратной последовательности.

При сборке я заменил все гайки, которые стоят на выпускном коллекторе, турбине, короче на горячих элементах и прокладки: под оба коллектора, между турбиной и выпускной трубой, прокладки с обеих сторон радиатора ОГ, прокладку обратного маслопровода.

Гайки взял оригинальные. Прокладки - Reinz или по позициям, по которым не было предложения от  Reinz,  оригинальные. Кстати в пакетиках с оригинальными прокладками лежал всё тот же Reinz (на самих прокладках написано). И при разборе на старых прокладках были обнаружены надписи Reinz.


  • 4


#38440 1.4 Tdi (Bnv) Инструкция По Снятию Турбины

Написано dima-b3 18 Октябрь 2016 - 12:09

Читал разные темы на форуме по турбине, но ни в одной не описан процесс "снять/поставить". Вот решил создать новую тему именно с "инструкцией в картинках". Вдруг кому пригодится...
Началось всё с того, что мой руммм начал сваливаться в аварийный режим при обгонах на трассе. Т.е. при скорости 120-130 км/ч на 5 передаче вдруг пропадала тяга, причем в самый неподходящий момент. Причиной было определена неподвижность узла управления клапаном на турбине
219127697.jpg
разработать узел на машине не представилось возможным и единственным решением стало снять турбину.


Как оказалось снять турбину не сложнее, чем поменять ремень ГРМ :) .
Начинается всё вот с такого вида

0_15ad5a_e05f38c3_XL.jpg

Снимаем пластиковую декоративную крышку и ужасаемся, как там всё пыльно

0_15ad5b_91ec4efa_XL.jpg

Отсоединяем воздуховод, идущий от интеркулера на впуск. Со стороны интеркулера стоит пружинный хомут, со стороны впускного коллектора - полукольцо, которое нужно потянуть за ухо.

0_15ad5c_bceb70ae_XL.jpg
0_15ad5d_cd72e4b6_XL.jpg
0_15ad5e_d1c8ec56_XL.jpg
0_15ad5f_d2e390ec_XL.jpg

Отсоединяем патрубок вентиляции картера: на клапанной крышке пружинный хомут, на воздуховоде защелка, которую нужно просто сжать.
0_15ad60_e3e42fba_XL.jpg
0_15ad61_d2b3efa7_XL.jpg
0_15ad62_933ffe0f_XL.jpg
0_15ad63_c31df547_XL.jpg

Вынимаем разъем с привода заслонки, откручиваем три винта и снимаем привод.
0_15ad64_ee1d61ac_XL.jpg
0_15ad65_36761d15_XL.jpg
0_15ad66_f63cfd39_XL.jpg
0_15ad67_369943eb_XL.jpg
Отсоединяем гибкий воздуховод между корпусом воздушного фильтра и воздуховодом к турбине.
0_15ad68_3a4bd748_XL.jpg
Откручиваем 2 винта, крепящих воздуховод к коллектору.
0_15ad69_81e3f1d6_XL.jpg
Отсоединяем вакуумный шланг от воздуховода
0_15ad6a_25412062_XL.jpg
0_15ad6b_9d6db2cc_XL.jpg
Сжимаем пружинный хомут воздуховода и снимаем его с турбины.
0_15ad6c_d56be8e2_XL.jpg
У меня не получилось подлезь к хомуту с инструментом, но выручила смекалка - сжал хомут маленькой струбциной
0_15ad6d_7b199f99_XL.jpg
0_15ad6e_bcb73f9e_XL.jpg
Откручиваем 2 гайки крепления теплозащитного экрана головкой на 12
0_15ad6f_fe84f6b8_XL.jpg
 

:) продолжение следует...


  • 4


#37873 Регулировка Механизма Переключения Передач

Написано levik 04 Июнь 2016 - 12:30

Для удобства желательно (я бы, даже, настаивал) снять аккумулятор и аккумуляторную площадку выполняя пункты 1, 2 и 2а. смотрим тут

Можно конечно и не снимать, но будет очень неудобно. Больше ничего снимать и разъединять ненадо, все остальное я снял только для наглядности!!!

 

1. Нажимаем на шток переключения передач (рычаг в нейтральном положении) как-бы вдавливая его в коробку 20160314_162324а.jpg и одновременно поворачиваем рычажок по часовой стрелке, ловя момент, что-бы он "провалился" внутрь коробки (зафиксировался в штоке). Это произойдет  где-то, в нейтралке, между 2и3 передачами. 20160604_123336.jpg

2. Сжимаем пружину и проворачиваем стопор по стрелке (пружина должна зафиксироваться в сжатом положении). 20160518_170033.jpg тем самым мы освобождаем шток троса передач в расжатых пластиковых зажимах 20160518_170048.jpg

3. Поднимаем чехол рукоятки переключения передач 20160604_122748.jpg  

4. Совмещаем отверстия 20160604_122824.jpg и вставляем в них штырек круглого сечения. Штырёк должен входить плотно, без зазоров (подбирается опытным методом, перерыв весь гараж  :yes: )

 

5. Поворачиваем стопора обеих пружин в обратную сторону и отпускаем пружины в первоначальное положение.

6. Поворачиваем рычажек против часовой стрелке и тянем его на себя, типа из коробки (одновременно пошивеливая шток переключения передач). Возвращаем его в первоночальное положение.

7. Вынимаем штырек из совмещеных отверстий, возвращая чехол на место.

8. Возвращаем на место аккумуляторную площадку и сам аккумулятор.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Если, после того как все сделали, переключение передач снова расстраивается, то значит выработались пластиковые зажимы. Один из способов лечения - надеть на шток тросов резиновый кембрик нипеля от велосипедного колеса (продается так-же в рыболовных магазинах). И проделать всю операцию заново.

2. Штырек подбирайте такой длины и конфигурации, чтобы Вы смогли потом его вытащить.

 

Ну, вот и все. Можно ехать.

Если кому-то, что-то не понравилось, то не критикуйте – это не руководство к ремонту, а мой личный опыт. Кто-то делает по-другому (хотя по другому и не сделать, инструкция, знаете-ли), тут важен результат.


  • 4


#37863 Замена Сцепления Мкпп

Написано levik 30 Май 2016 - 16:36

Если нет ямы, подъёмника или эстокады - то желательно преподнять перед машины (я водружал на две доски 150Х150 с обоих сторон)

 

1. Снимаем аккумулятор и отводим блок предохранителей в сторону.

2. Отбортируем жгут проводов от аккумуляторной площадки. 5к.jpg

2а. Снимаем площадку аккумулятора  (головка Х13) и патрубок воздушного фильтра. 3к.jpg

3. Снимаем трос выбора передач с цапфы нажатием на блокирующий выступ (пластмассовый промежуточный рычаг). На моделях с металическим промежуточным рычагом надо снять стопорную шайбу (показано ниже). 6кк.jpg

4. Снимаем стопорную шайбу (поддев её отвёрткой), троса привода переключения передач с рычага переключения передач (поддев её отвёрткой). Снимаем трос выбора передач с цапфы (нажимать ничего не надо) 9к.jpg  10к.jpg

5. Снимаем контропору тросов привода переключения передач и  выбора передач, открутив три болта крепления. Головка Х13 11к.jpg

6. Снимаем промежуточный рычаг, нажав на блокирующий выступ. На моделях с металлическим промежуточным рычагом надо снять стопорную шайбу (нажимать ничего не надо).Откручиваем гайку рычага переключения передач. Головка Х13. 12к.jpg

ВНИМАНИЕ!!! При вынимании промежуточного рычага не потеряйте спец деталь (как обозвать правильно не знаю). Она выпадает легко, маленькая и наврядли продается отдельно, без нее механизм работать не будет. 13к.jpg деталь в сборе: 14к.jpg

7. Снимаем рычаг переключения передач. Выходит туго. 16к.jpg

8. Вынимаем аккуратно из держателя шланг исполнительного цилидра. Перекручивать и переламывать трубопровод нельзя! Откручиваем болты крепления исполнительного цилиндра. Головка Х13. Оккуратно отводим его в сторону и подвешиваем. 17к.jpg

9. Откручиваем гайку (Головка Х13) крепление плусовой клемы стартера и снимаем клемму. Отсоединяем разьем. Откручиваем верхний болт крепления массы стартера (Головка Х13). 20к.jpg

10. Открутив два болта крепления стартера, сняв предварительно с нижнего болта кронштейн крепления разъемов (разъем датчика заднего хода снимаем тоже - иначе забудется), вынимаем стартер. 20160418_160704.jpg

11. Отсоеденяем разъем от технологической заглушки (на машинах с ABS) привода спидометра, либо от привода спидометра (если имеется) 20160514_171040.jpg

12. Устанавливаем приспособление для вывешивания двигателя (тут уж кто на что горазд, мы с сыном сделали такое) 20160503_190811.jpg

13. После того как двигатель вывесили, срываем болты крепления коробки (их 6 штук, не считая болтов крепления стартера). Два - со стороны коробки сверху, и четыре - с обратной стороны.

14. Залезаем под машину и откручиваем болты крепления внутренних шрусов, очень желательно сначала там все вымыть (даже мелкие песчинки - убийцы шрусов (если не собираетесь конечно менять смазку). Тут тоже, кто на что горазд, кто откручивает только внутренние и отводит их в сторону. Я лично,  вынимал привода полностью и ложил в сторонке. Время на работу увеличивается, но мне как-то легче, когда ничего не мешается. Внутренний 12 гранник Х8. Сразу изолируйте шрусы и ответную часть в коробке, например, целлофановыми пакетами, во избежании поподания туда грязи (это важно!).

15. Пока находимся под машиной откручиваем нижнюю опору (кронштейн) коробки 20160418_180304.jpg   20160418_180319.jpg и вынимаем его.

16.  Извлекаем вентилятор охлождения радиатора (это нужная процедура, т.к. придется движок с коробкой перемещать к радиатору) 20160503_175108.jpg

17. Откручиваем болты крепления левой опоры (двигатель с коробкой останутся висеть на приспособе) 20160503_180658.jpg

18. С помощью приспособы опускаем двигатель со стороны коробки до тех пор, пока не станет возможным снять кронштейн опоры с коробки. Откручиваем болты и снимаем кронштейн 20160503_182450.jpg

19. Выкручиваем задние 4 болта крепления коробки (что-бы открутить два самых нижних, мне пришлось снимать с резинок выхлопную и отводить в сторону) 20160418_180344.jpg  , потом 2 передних и снимаем родную. Тут уж, кто как. Если есть яма и куча народу - оптимальный вариант. Мы снимали с женой вдвоем и ямы у нас нет. Поэтому на уже знаменитой приспособе приладили веревку, через блок (ухо на коробке есть) и один талкает, другой регулирует веревкой - вытащили. (к сажалению ТАЛЬ купить не удалось).

 Вот что предстало нашему взору 20160512_173830.jpg

20. Откручиваем крест-накрест в три этапа 6 болтов крепления карзины. Наружный 12 гранник Х9 с длинной шейкой. Снимаем карзину.

Я был поражен качеством Чешских запчастей и видимо сборки. Корзина как новая, а вот сцепление прошедшее 650 000 в режиме такси. 20160512_174140.jpg  20160512_174150.jpg Но сцепление, карзину и выжимной (люфта на родном небыло!!!) я всеже  :nya: поставил новые. Какое сцепление поставил, выложу позже, когда найду коробку, в запаре забыл посмотреть (т.к. купил два года назад, думал раньше буду менять)

21. Ставим сцепление. Берем корзину и помещаем в нее диск сцепления демферами во внутрь. Всю эту конструкцию помещяем на моховик поподая в направляющие и наживляем болтами.

22. Берем приспасобу для центровки 20160513_172819.jpg и центруем диск сцепления 20160513_164740.jpg и поэтапно крест-на-крест динамометрическим ключем притягиваем карзину к маховику. Доводим затяжку до 13 Нм если болты М6 (у меня стоят) и до 20 Нм если болты М7.

23. Меняем выжимной подшипник на коробке. (меняется очень легко и не стоит особого внимания, т.е, как было так и ставим)

24. Водружаем коробку на место (придется попотеть, чтобы протиснуть её между двигателем корпусом авто и рамой) и собираем все в обратном порядке. 

Моменты затяжки.

моменты.png

Поз. 1 винт M12 x 60 момент 80 Нм

Поз. 2 винт M12 x 135 момент 80 Нм

Поз. 3 винт M12 x 150 момент 80 Нм

 

Поз. 4 винт M12 x 60 момент 80 Нм

Поз. 5 винт M10 x 50 момент 40 Нм
Поз. 6 винт M12 x 80 момент 80 Нм

 

 

S10-0133.png

1 и 2 - 40 Н*м + 90°

 

Примечание: по технологии все болты нужно заменить на новые (корзины и крепления коробки)

После того, как все собрали, если надо то регулируется механизм переключения передач.

 

Ну, вот и все. Можно ехать.

Если кому-то, что-то не понравилось, то не критикуйте – это не руководство к ремонту, а мой личный опыт. Кто-то делает по-другому, тут важен результат.

Если увидите, что что-то упустил - подскажите впишу. (это не значит, что я чтото не сделал, просто забыл вписать в отчет)


  • 4


#36215 Промывка Топливных Форсунок «На Коленках»

Написано levik 19 Октябрь 2015 - 15:07

1. Откручиваем крестовой отверткой шурупы крепления крышки воздушного фильтра, и снимаем её. 1изм.jpg
С обратной стороны крышка крепиться зацепными креплениями. 1б.jpg
2. Вынимаем воздушный фильтр и снимаем корпус воздушного фильтра с впускного коллектора. Корпус крепиться на резиновых клипсах, поэтому снимаем аккуратно, чтоб не разорвать клипсы. 1а.jpg
3. Откручиваем шурупы крепления топливной рейки и аккуратно, поддевая отверткой, вынимаем из посадочных мест (в впускном коллекторе) топливные форсунки (вместе с топливной рейкой). 2.jpg
4. Переворачиваем топливную рейку с форсунками и фиксируем её отверткой к впускному коллектору через ухо крепления (на рейке). Отсоединяем разъемы от форсунок. 3изм.jpg
5. С помощью отвертки снимаем (придерживая рукой) пружинное крепление у каждой форсунки (аккуратно, чтоб никуда не отпружинило). 4.jpg Делаем метки, где какая форсунка стояла. Вынимаем из рейки форсунки (вынимаются туго).
Такой вид имеют грязные форсунки: 5.jpg
6. Снимаем с форсунок резиновые уплотнители (по очереди с каждой форсунки, то-есть сняли, промыли, надели, приступили к следующей). Путать уплотнители нельзя ни местами, ни с форсунками. 6.jpg
7. Собираем конструкцию указанную на фотографии: 8изм.jpg промывочная жидкость 2015-10-19 20.24.27.jpg
Провода к контактам разъема форсунок можно запитывать к аккумулятору как через кнопку (удобнее) так и прям к клеммам аккумулятора (минус жестко, плюсом соединяем-разрываем цепь). Сначала желательно промыть форсунки снаружи.

Алгоритм промывки придумаете сами, но не желательно держать непрерывно запитанным больше 30 секунд. Сопла форсунок направляйте в какую-нибудь тару (например, в пластиковую бутылку), жидкость очень токсична. И используйте резиновые перчатки и очки.

Я промывал так: Нажимаю на баллон, придерживая форсунку в шприце (создается давление в шприце) и, направив в бутылку, даю питание на форсунку. Сначала 5 сек (смотрю форму струи), потом серию коротких (пока не начинает прыскать «облаком»). Потом жду минут 15 (для отмокания), и повторяю процедуру. И так раз 5-8 на каждую форсунку. У меня ушел один баллон, но лучше запастись двумя.
Должно получиться так: 15.jpg
И распыление должно быть «облаком», а не струйками.
Это конечно не сервисная промывка, но и не особо затратная.

8. Собираем в обратном порядке. Особое внимание уделяем плотности посадки форсунок с резиновыми уплотнителями в рампу и в впускной коллектор. И не забываем вернуть, все что снимали, не свои места. Заводим, смотрим внимательно места сочленения форсунок (на предмет просачивания бензина).

Ну, вот и все. Можно ехать.
Если кому-то, что-то не понравилось, то не критикуйте – это не руководство к ремонту, а мой личный опыт. Кто-то делает по-другому, тут важен результат.

P.S.
В данный момент я делаю самодельную установку для промывки форсунок (не «на коленках»). Время ее изготовления зависит от финансов.

Если у машины большой пробег, то желательно промыть форсунки, пока отложения в них не превратились в «камень». У японцев, например, в сервисной книжке указанно, что промывать надо каждые 30 – 40 тыс км.


  • 4


#35431 Проблемы С Электроникой Дверей - Жгуты Проводов

Написано Ringo 23 Июль 2015 - 20:24

Дороговат ремкомплект. На первый раз обошелся без него, что называется "малой кровью".

 

1.  1.JPG  когда-то ставили мне сигнализацию на "зубило", остались монтажки.

 

2.  2.JPG  3.  3.JPG  4.  4.JPG

 

5.  5.JPG  6.  6.JPG    7.  7.JPG

 

8.  8.JPG  9.  9.JPG  10.  10.JPG

 

11.  11.JPG  12.  12.JPG  13.  13.JPG

 

14.  14.JPG  15.  15.JPG  16.  16.JPG

 

17.  17.JPG  18.  18.JPG   смазал чтобы скользила этой бякой

 

19.  19.JPG  20.  20.JPG  21.  21.JPG

 

22.  22.JPG  23.  23.JPG  24.  24.JPG

 

25.  25.JPG  26.  26.JPG  27.  27.JPG

 

28. 28.JPG  29.  29.JPG  30.  30.JPG

 

31.  31.JPG  32.  32.JPG  33.  33.JPG

 

34.  34.JPG  35.  35.JPG  36.  36.JPG

 

37.  37.JPG  этой индикации открытой двери водителя  не было еще у бывшего хозяина, наконец то она появилась. А думал, что концевик на замке гикнулся.

 

38.  38.JPG одно лечим - другое калечим.


  • 4


#34624 Замена Стойки И Втулки Стабилизатора.

Написано levik 05 Май 2015 - 05:28

1. Ослабляем болты крепления переднего колеса. Вывешиваем на первом домкрате одну из сторон передней подвески и, открутив все болты, снимаем колесо.
Перед работой (желательно) очистить все резьбовые соединения и смочить спец.жидкостью (например, жидкий ключ)

2. Откручиваем гайки крепления стойки стабилизатора ключ Х17, шестигранник М4. 20150503_13354.jpg


3. Ставим второй домкрат под место крепления шаровой и пддомкрачиваем очень медленно до тех пор, пока стойка стабилизатора свободно вынется из посадочных отверстий. 20150503_135414.jpg
Внимание! При открученых шаровой и рулевом наконечнике снять и поставить стойку стабилизатора неполучиться!

4. Откручиваем болты скобы крепления втулки стабилизатора. Ключ Х13 или головка Х13. 20150503_13542.jpg 20150503_14293.jpg

5. Меняем втулку стабилизатора и затягиваем болты крепления. Скоба на надетую на стабилизатор втулку одевается тяжело, но все равно, смазывать ничем ненадо, загубите втулку. 20150423_181148.jpg
Совет: Заранее запаситесь двумя такими же болтами, но длиннее на 0.5 - 1.0 см, и с их помощью наденьте (притяните) скобу на втулку. Потом легко используйте родные болты.

6. Ставим на место стойку стабилизатора и затягиваем гайки крепления шаровых стойки стабилизатора. Затягивать нужно сильно, но не сорвать резьбу. Если затянуть слабо, то вероятнее всего разобьет посадочное отверстие в стойке амортизатора (если есть тарировочный ключ – момент затяжки 40 Нм). 20150503_142808.jpg

7. Опускаем и убираем второй домкрат. Возвращаем на место колесо и закрепляем его болтами. Опускаем первый домкрат и убираем его. Затягиваем болты крепления колеса.
Ну, вот и все. Можно ехать.

Совет. Если крепление шаровых стойки стабилизатора сильно закисли, и открутить гайку с помощью шестигранника не получилось (грани сорвались), то можно придерживать ключем Х17 (срезы под ключ есть почти на всех стойках, кроме оригинальных). 20150503_14493.jpg

Для удобства, ключ необходимо сделать тоньше (сточить). Закручивать с ключом так же удобнее. Перед сборкой желательно смазать графитовой смазкой все резьбовые соединения.

Материал:
1. Втулка стабилизатора (Резиновая подушка стабилизатора) на 04.05.15 - 100р. шт. 20150423_154323.jpg

2. Стойка стабилизатора (тяга соединительная) на 04.05.15 - 650р. шт.20150503_135352.jpg
  • 4


#34109 Замена Натяжителя Поликлинового Ремня Двигатель Bts 1.6.

Написано levik 14 Март 2015 - 10:50

Натяжитель (03C 145 299 C)  20150312_173638.jpg

 

ремень (050 006 1740) 20150312_185935.jpg

 

ролик (1J0 145 276) 15.jpg


  • 4


#34007 Проблема С Дроссельной Заслонкой (Решено)

Написано levik 04 Март 2015 - 08:28

Прозвонка, непосредственно проводов, показала все в норме. Прозвонил мегомметром на изоляцию и выяснилось, что пробивает между 3 и 5 ногами др.заслонки.(это как раз движок). Вскрыл косу (малый разъем) на двигатель. И вот что обнаружилось:

20150303_175838.jpg

Хоть изоляции уже нет, но повезло, что не замкнуло. Дальше было интереснее.

20150303_175723.jpg

Это в основном пучке. Правда, провод поначалу разорван не был. Это, у меня, когда расправлял пучок, отвалилось. Тут тоже изоляции нет. Но и замыкания тоже не было. Вся фишка в жидкости, которая скопилась в гофре, которая была одета разрезом вверх, и влаге просто некуда было деваться. Жидкостью оказался антифриз. (видимо попал туда, когда лопнул патрубок термостата, очень давно). И наверно со временем разъел слабые места. Через антифриз-то и пробивались кулоны. С некоторыми другими проводами тоже беда. Пришлось от этого места перепаять до датчика, и восстановить другие. Странно, что под гофрой все проводники были в свободном полете….. Изолента шла до гофры, и после. А в гофре все болталось.

 

Перепаял, заизолировал, протянул весь жгут, одел гофру. Теперь вот как-то так:

20150303_215125.jpg 20150303_215137.jpg 20150303_215155.jpg

 

Ошибки сбросил, снова прогнал Ваську –  по двигателю все в норме. Правда Васек выдал ошибки по другим системам, но это уже совсем другая история….

Огромное спасибо Kizilkum и KinZ@Z@ за помощь.


  • 4


#33062 Gopro: Поездка В Абхазию. Озеро Рица, Новый Афон, Пицунда. Лето 2014 Г.

Написано pardalyan 11 Январь 2015 - 16:18

Запилил таки клип со всей поездки -)
 

Поездка в Абхазию в Августе 2014 года. Озеро Рица, Новый Афон, Пицунда и немного дороги до Красной поляны.


  • 4


#35259 Проблема При Снятии Рычага Передней Подвески На Машине С Акпп

Написано Ringo 09 Июль 2015 - 21:48

Вроде получилось. Снял аккумулятор  и его "постамент", почесал репу, покурил, долго  прикидывал и разглядывал: что может помешать подъему коробки, что она потянет вверх за собой (шланги, провода), ничего критичного не заметил, но всеравно было страшновато. Начал снизу - приоткрутил два болта штанги стабилизатора (не стабилизатора поперечной устойчивости)

 

31.JPG

 

Подвел домкрат под АКПП и немного упер (на пару см.)

Дальше комментарии на фотках:

 

2.JPG

 

269.JPG

Уточнение: сначала заменил штатный болт на удлиненный, а затем вывернул два других, которые ввернуты в боковую отбортовку лонжерона.  

29.JPG

 

После этого - в яму и потихоньку продолжил работу домкрата: приподнял на сантиметр, вылез, посмотрел, все нормально, опять в яму, еще поддомкратил, снова наверх. Конечно лучше с помощником все это проделывать. Не по себе стало, когда домкрат стало кренить в бок, но все получилось, удлиненный болт, который был вкручен в начале "операции"  выполнил роль страховки и направляющего, коробка приподнялась, и открыла пространство для извлечения болта переднего сайлетблока.

 

6.JPG

 

3.JPG

 

Снял левый рычаг, передний сайлент в норме а задний  выглядел не айс, но заменил оба.

 

21.JPG

 

После установки рычага на место  опустил домкрат, но не совсем. когда коробка ушла вниз на сантиметра 3, вылез из ямы и посмотрел как садится опора КПП на свое место, боковые отверстия в опоре и в отбортовке лонжерона должны совпасть хотя бы приблизительно. Когда этого добился, вставил болты расшатывая опору КПП, закрутил их  рукой, вывернул временный удлиненный, ввернул на его место родной  и только тогда окончательно опустил домкрат. Для работы понадобились ключи и головки на 16 и на 18. Для демонтажа АКБ и его постамента, головки на 10 и 13.  Вот и все. Один этап пройден. Еще менять шаровые опоры, опоры передних стоек и опорные подшипники, пыльники и отбойники стоек и передние ступицы.

 

1.JPG    

 

Длинный, непонятный  и утомительный рассказ, но у кого-то тоже коробка-автомат, и может кому-то пригодится. 

 

Забыл еще вот что: в программе ElsaWinв разделе Освобождение и центрирование балки крепления подвески оси в сервисное положение (начиная с 12-ой недели 2008 г.) есть указание: когда затягиваешь болты кронштейна штанги стабилизатора ( в Эльзе она и так называется и "качательная опора"), нужно между балкой и корпусом АКПП монтировкой или любой палкой максимально сдвинуть АКПП вперед и затянуть в таком положении ( моменты затяжки указаны в той же Эльзе). В этом кронштейне отверстия овальные.

 

S48-0112.png


  • 5